So bereiten Sie schnell einen Garten und einen Gemüsegarten für Mehrwegfrühlingsfröste vor


Die Rückkehr von Frühlingsfrösten kann neu gepflanztes Gemüse sowie die in Ihrem Garten wachsenden Obstbäume und Blumen irreparabel schädigen. Unangenehme Folgen können jedoch vermieden werden, wenn Sie sich richtig auf den bevorstehenden Frost vorbereiten.

Rauchhaufen

Die Essenz dieser Methode besteht darin, im ganzen Garten Feuer zu machen. Sie erzeugen eine Nebelwand, die die Luft erwärmt und die Auswirkungen von Kälte auf Pflanzen mildert. Jedes Material, das gut schwelt, ist für diese Methode geeignet, wie Stroh, Sägemehl, trockenes Laub und so weiter. Es ist auch wichtig, dass das Feuer so langsam wie möglich schwelt. Dadurch entsteht viel Rauch und Ihr Garten wird so effizient wie möglich geschützt. Um ein langes Schwelen zu erreichen, verbrennen Sie das Material nass. Für 1 Hektar Land ist ein Feuer erforderlich, etwa 40-60 cm hoch und 1,5 m breit. Sie können mit dem Rauchen beginnen, wenn die Lufttemperatur auf 0 ° C abfällt, wodurch Feuer entstehen die Leeseite der Website. Rauchhaufen müssen bis zum Morgengrauen aufrechterhalten werden, wenn die Gefriertemperaturen ihren Höhepunkt erreichen. Beachten Sie jedoch, dass diese Methode nur für milde Fröste (nicht mehr als –4 ° C) geeignet ist, da der Rauch die Luft nur um wenige Grad erwärmt. Vergessen Sie auch nicht, dass Rauch in das Nachbargebiet gelangen kann, mit dem die Nachbarn definitiv nicht zufrieden sein werden.

Unterstände

Die Schaffung von Schutzräumen gilt als der einfachste Weg, um Pflanzungen vor Frost zu schützen. Fast alle Materialien, die ein Hindernis für kalte Luft darstellen können, sind dafür geeignet. Beachten Sie bei der Auswahl dieser Schutzoption, dass die Schutzhütten die Oberfläche der Pflanzen nicht berühren dürfen. Daher müssen Sie für hohe Sämlinge, Büsche und Bäume kleine Gewächshäuser bauen. Der Rahmen kann aus Verstärkung, Stöcken oder Metall-Kunststoff-Rohren bestehen. Die fertige Struktur ist mit zwei oder drei Schichten Spinnvlies oder Plastikfolie bedeckt: Je stärker der Frost, desto mehr Schichten werden benötigt. Sie können auch große Sämlinge mit geschnittenen Plastikflaschen bedecken. Zum Schutz einfacher Betten sind Agrospan, Agrofaser und Plastikfolie geeignet. Beachten Sie auch, dass das verwendete Material transparent sein muss, damit die Pflanzen genügend Sonnenlicht erhalten.

Streuen

Diese Methode ist auch dann wirksam, wenn die Lufttemperatur stark auf -5-7 ° C abfällt. Es ist praktisch, einen Bereich mit einem stationären Bewässerungssystem zu besprühen. Bei Bedarf können Sie jedoch auch einen einfachen Schlauch mit einer Düse verwenden. Die Bewässerung sollte einige Stunden vor dem Frost beginnen. Meistens geschieht dies näher an der Morgendämmerung. Unter dem Einfluss niedriger Temperaturen verdunstet die Flüssigkeit und der aufsteigende Dampf erwärmt die Luft. Dank dessen kann die Kälte die Erdoberfläche nicht erreichen und das Wurzelsystem der Pflanzen schädigen.

Extra Bewässerung

Einfaches Gießen schützt Pflanzen vor Frost und Streuseln. Diese Methode eignet sich für Sämlinge von Gemüsepflanzen, ist jedoch für Sträucher und Bäume wirksamer. Nach dem Gießen verdunstet die Feuchtigkeit allmählich, wodurch die Luft erwärmt und das Einfrieren der Pflanzungen verhindert wird. Bitte beachten Sie, dass nur warmes Wasser (ca. 10 ° C) verwendet werden sollte, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Jedes Bett wird mit 3-5 Eimern Flüssigkeit verschüttet, und es werden 5-10 Eimer für einen Baum oder Busch benötigt. Diese einfachen Methoden reichen völlig aus, um den Garten auf zurückkehrende Frühlingsfröste vorzubereiten. Um Pflanzungen wirksam zu schützen, reicht es aus, nur eine der beschriebenen Optionen zu wählen.


Vorbereitung des Bodens für die Frühjahrssaat von Blumen

Vorbereitung des Bodens für die Frühjahrssaat von Blumen

Sehr bald wird es an der Zeit sein, den Boden für das Frühlingspflanzen von Blumen vorzubereiten, bereits Mitte April, wenn der Boden reif ist, ist es nicht so schwierig, den Grad seiner "Reife" zu überprüfen. Dazu reicht es zu graben, einen Erdklumpen mit einer Schaufel zu zerbrechen. Wenn es wie ein Uhrwerk geschnitten und in Schichten geteilt wird, ist es noch zu früh, und wenn der Klumpen durch den Aufprall zerbröckelt, ist die Zeit für das Graben im Frühjahr gekommen.

Wenn im Herbst auf Ihrer Baustelle im Herbst die Erde gegraben wurde und die Böden selbst ziemlich locker und fruchtbar sind, müssen Sie ein Minimum an Aufwand aufwenden. Das übliche Graben des Bodens, Lockern mit einem Rechen und Formen zukünftiger Blumenbeete ist das, was Sie tun müssen.


GARTEN

Auswahl der Kulturen und Pflanzstellen

Die Wahl eines Pflanzortes, sowohl im engeren als auch im weitesten Sinne dieses Konzepts, bestimmt maßgeblich die Entwicklung der Pflanzen, ihre Fähigkeit zu wachsen, zu blühen und Früchte zu tragen. Im weitesten Sinne bezieht sich die Pflanzstelle auf die klimatischen Bedingungen des Gebiets, in dem der Garten angelegt ist.

Das Klima als langfristiges Wetterregime ist eines der Hauptmerkmale eines jeden Ortes. Das Klima wird durch den Einstrom von Sonnenstrahlung, die Zirkulationsprozesse von Luftmassen, die Richtung der vorherrschenden Winde, die durchschnittliche jährliche Niederschlagsrate, die Art der darunter liegenden Oberfläche und hängt von der Breite und Höhe des Gebiets und der Nähe ab zur Seeküste, Reliefmerkmale und Lage des Gebiets auf einem Hügel oder in einer Senke. Während des Jahres werden in einer bestimmten Region ständig wiederkehrende Durchschnittswerte der Luft- und Bodentemperaturen, des Luftdrucks und der Dauer der Sonneneinstrahlung gebildet, dominante Windrichtungen gebildet und der gesamte Komplex dieser Indikatoren mit unterschiedlicher Genauigkeit wiederholt Jahr für Jahr. Die Vegetationsperiode der Pflanzen hängt von den aufgeführten Klimaparametern ab. Unter Vegetationsperiode wird die Periode des Jahres verstanden, in der aufgrund meteorologischer Bedingungen der Vegetationsprozess von Pflanzen möglich ist. In einem gemäßigten Klima entspricht die Vegetationsperiode ungefähr der Zeit vom letzten Frühling bis zu den ersten starken Vorwinterfrösten. Für die Lebensfähigkeit und Entwicklung einer Pflanze in einem bestimmten Gebiet ist es erforderlich, dass ihr Lebenszyklus mit der dort beobachteten periodischen Veränderung der klimatischen Phänomene übereinstimmt. Eine Pflanze wurzelt und entwickelt sich in einem bestimmten Gebiet nur dann, wenn ihre Vegetationsperiode vom klimatischen Frühling bis zum Herbst voll genutzt wird, ohne dass das Risiko einer Schädigung der Pflanze beim unvermeidlichen Einsetzen einer Kälteperiode besteht. Daher muss der Rhythmus der Pflanzenvegetation mit dem Klimarhythmus übereinstimmen. Wenn es eine Diskrepanz zwischen dem vegetativen Rhythmus der Pflanze und der Veränderung der klimatischen Bedingungen während der Saison gibt, leidet sie, bleibt in der Entwicklung zurück, erkennt ihre Fähigkeiten nicht, blüht nicht oder trägt keine Früchte und kann schließlich sterben. Wenn eine Pflanze in ein für sie nicht geeignetes Klima gebracht wird, tritt eine Nichtübereinstimmung zwischen ihrem vegetativen und dem klimatischen Rhythmus auf, sie beginnt zu spät zu wachsen, entwickelt sich langsam, hat keine Zeit, stärker zu werden, und wird durch die ersten Fröste beschädigt . Umgekehrt tritt die Pflanze vorzeitig in die Wachstumsphase ein und ist späten Frühlingsfrösten ausgesetzt. Zu Beginn der Vegetationsperiode beginnt das Ende des Entwicklungsprozesses früher und die Pflanze nutzt die klimatisch günstige Zeit nicht vollständig aus. Die entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Eignung einer Pflanze für einen bestimmten Standort spielt die Länge der Vegetationsperiode unter bestimmten klimatischen Bedingungen. Die Länge der Vegetationsperiode ist definiert als die Anzahl der Tage pro Jahr mit Temperaturen über 5 ° C, dh die Temperatur, die als wirksam für das Pflanzenwachstum angesehen wird. Auf dem Territorium Russlands werden verschiedene Klimazonen unterschieden, von solchen, in denen die Vegetationsperiode 150 Tage im Jahr oder weniger beträgt, bis zu solchen, in denen das Pflanzenwachstum kontinuierlich verläuft. In Gebieten mit einer kurzen Vegetationsperiode ist die Wachstumsrate ein Schlüsselfaktor für die Bestimmung der Resistenz gegen widrige äußere Bedingungen. Pflanzen müssen ihren jährlichen Entwicklungszyklus bei der optimalen Temperatur abschließen. Daher werden in diesen Gebieten Sorten von Gemüse- und Obstkulturen angebaut, die durch eine kurze Reifezeit, späte Blüte und frühe Fruchtbildung gekennzeichnet sind. Gleichzeitig beobachten Pflanzen beim Anbau von beispielsweise Obstbäumen, die durch eine Ruhephase im Winter gekennzeichnet sind, in Gebieten mit langer Vegetationsperiode ein ganzjähriges Wachstum, das die Qualität der Früchte beeinträchtigt.

Natürlich verfügen Pflanzen über interne Ressourcen, die es ihnen ermöglichen, sich an die Umweltbedingungen anzupassen. Die sogenannten Phytohormone fungieren als Vermittler zwischen dem erblich festgelegten Funktionsprogramm der Pflanze und klimatischen Faktoren. Sie helfen der Pflanze, sich an die Umweltbedingungen anzupassen und ihre lebenswichtigen Funktionen (Wachstum und Entwicklung, Aufnahme von Nährstoffen, Wasseraustausch) entsprechend dem Klima zu koordinieren für die Pflanze ungünstige Faktoren. Eine solche Anpassung einer Pflanze an inakzeptable Umweltbedingungen wirkt sich jedoch immer negativ auf ihr Wachstum und ihre Frucht aus, auch ohne zu sterben, verliert die Pflanze in der Entwicklung.

Es ist üblich, über Pflanzen, die in einem bestimmten Klima wachsen, zu sagen, dass sie gegen die ungünstigen Bedingungen eines bestimmten Gebiets resistent sind. Die Winterhärte hängt von der Frostbeständigkeit und der Anpassung an die vorhandenen saisonalen Wetterbedingungen ab. Pflanzen, die in subtropischen Regionen winterhart sind, befinden sich daher nicht in nördlichen Breiten und müssen daher geschützt werden. Umgekehrt können subarktische Pflanzen, die an kurze Vegetationsperioden und längere Ruhezeiten gewöhnt sind, in Gebieten mit erhöhten Temperaturen nicht wachsen.

Es gibt drei Hauptklimaarten: maritimes, kontinentales und gemäßigtes. Das Seeklima wird auf Landgebieten neben den Meeren und Ozeanen beobachtet und ist gekennzeichnet durch hohe Luftfeuchtigkeit, große Mengen atmosphärischer Niederschläge, geringe jährliche und unbedeutende tägliche Temperaturschwankungen. In Regionen mit maritimem Klima gibt es keine extremen Temperaturregime, die Sommer sind heiß, aber hohe Sommertemperaturen werden durch Luftfeuchtigkeit und starke Regenfälle gemildert, die Winter sind warm und der Übergang zwischen den Jahreszeiten wird geglättet. Das kontinentale Klima dominiert in den Binnengebieten des Kontinents fernab der Meere und Ozeane, in denen Luftmassen kontinentalen Ursprungs überwiegen, und ist im Gegensatz zum Meeresklima durch starke Veränderungen der Temperaturindikatoren im Laufe des Jahres gekennzeichnet. signifikante tägliche Schwankungen der Lufttemperatur, niedrige Luftfeuchtigkeit, geringer Niederschlag und insgesamt die Variabilität und Instabilität all dieser Indikatoren. Der Wechsel der Jahreszeiten ist normalerweise ziemlich abrupt, die Winter sind frostig mit niedrigem Luftdruck, die Sommer sind heiß und oft trocken. Das gemäßigte Klima ist ein Übergangstyp zwischen dem maritimen und dem kontinentalen Klima ohne extreme Indikatoren für letzteres und zeichnet sich durch einen klaren saisonalen Rhythmus von Temperaturindikatoren, durchschnittlicher Luftfeuchtigkeit, einem relativ milden Wechsel der Jahreszeiten, milden Wintern und kühlen Sommern aus.

Innerhalb jeder der Hauptklimatypen gibt es auch regionale oder lokale Übergangsklimasorten. So können beispielsweise die Höhe des Gebiets über dem Meeresspiegel oder die Merkmale des Reliefs lokale klimatische Unterschiede bestimmen, die sehr bedeutend sein können. Der Hauptfaktor, der das Klima mildert, ist die Nähe des Gebiets zur Seeküste. Im Vergleich zu kontinentalen Gebieten sind die Küstengebiete im Winter wärmer und im Sommer kälter. In Berggebieten werden normalerweise niedrigere Temperaturen und erhebliche Niederschläge beobachtet. Manchmal gibt es Gebiete auf der Leeseite oder durch ein Hochland vor Regen geschützt, wo es wenig Niederschlag gibt. Die Leeseite liegt normalerweise östlich eines Hochlands, das die vorherrschenden Westwinde behindert. Die Höhe des Gebiets über dem Meeresspiegel spielt eine wichtige Rolle bei der Bildung des Klimas. Je höher der Ort, desto kälter der Boden. Pro 75 m über dem Meeresspiegel sinkt die Temperatur durchschnittlich um 0,6 ° C. Im Sommer ist dieser Faktor nicht signifikant, aber im Frühjahr führt er zu einem späteren Beginn der Vegetationsperiode. Zu den besonderen Klimazonen, in denen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und vorherrschende Winde besonders erfolgreich kombiniert werden, gehören beispielsweise Zonen, die für den Weinbau oder den Anbau anderer Kulturen mit besonderen Anforderungen geeignet sind. Wenn Sie Pflanzen für den Garten wählen, deren Anforderungen vollständig den klimatischen Bedingungen in dieser Region entsprechen, wird dies ihre gute Überlebensrate, erfolgreiche Entwicklung, Fruchtbildung, Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und anspruchslose Pflege sicherstellen. Natürlich ist es möglich, Pflanzen mit höheren Anforderungen im Vergleich zu Klimaindikatoren zu züchten.

Merkmale des lokalen Klimas werden durch Faktoren wie Höhe, Gelände, Nähe zum Wasser, Richtung des vorherrschenden Windes und einige andere Faktoren gebildet.

1. Die Wasseroberfläche des Sees schafft ein milderes Klima am Ufer und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit.

2. Der Hang ist nach Norden ausgerichtet und erhält im Laufe des Jahres in einem bestimmten Sonnenwinkel weniger Wärme und Sonnenstrahlen. 3. Der südliche Scpon ist der Sonne zugewandt und hat daher keinen Mangel an Sonnenwärme.

4. Im Tiefland kommt es häufig zu Frösten, da sich kalte Luft den Hügel hinunter ansammelt. Ihre Wahrscheinlichkeit ist nachts besonders hoch.

5. Auf der Spitze des Hügels ist die Lufttemperatur im Durchschnitt 1-15 ° C höher als die Lufttemperatur am Fuße des Hügels.

6. Ein Waldgebiet in Richtung des vorherrschenden Windes schützt das Feld vor dem Wind, verringert seine Stärke und verhindert mögliche Schäden

Es wird jedoch eine Reihe von Anstrengungen erfordern, um die richtigen Bedingungen für sie zu schaffen.

Neben den entscheidenden klimatischen Bedingungen der Region ist das Mikroklima im Garten sehr wichtig für den erfolgreichen Anbau von Pflanzen, die Sie sich teilweise selbst bilden können.

Bildung des Mikroklimas des Gartens

Der Prozess der Bildung eines Mikroklimas in einem Gartenbereich beginnt mit einer durchdachten Anordnung aller Objekte darauf, wobei Einstellungen, Obstbäume, Sträucher und andere Pflanzen unter Berücksichtigung von Sonne und Schatten auf der Oberfläche des Geländes platziert werden. Die Lage des Standortes in einem Gelände mit einem gewissen Relief beeinflusst die Verteilung der sonnenbeschienenen und schattigen Zonen auf dem Standort, was weitgehend die Arten der Kulturpflanzen bestimmt. Die größte Menge an Licht und Wärme fällt auf die Oberfläche des Südhangs des Standorts, da die Bodenoberfläche im rechten Winkel zum Einfall von Sonnenlicht steht. Ein Bereich, der flach ist oder sich an anderen Hängen befindet, wird von der Sonne in einem schärferen Winkel beleuchtet und erhält daher weniger intensiv und in kürzerer Zeit Licht und Wärme. Ein von Bäumen und Gebäuden beschatteter Bereich, der kühler und daher für Pflanzen, die ausreichend Licht benötigen, weniger geeignet ist, ist ideal für Pflanzen, die an diese Bedingungen angepasst sind. Die Nordseiten des Geländes erhalten weniger Licht als die Südseiten, während die Ost- und Westseite etwa einen halben Tag lang die volle Sonne erhalten.

Bei einem undurchdringlichen Zaun erzeugen die Luftströmungen starke Turbulenzen, die den Anbau von Pflanzen beschädigen können.

Luftdurchlässige Hecken reduzieren die Windgeschwindigkeit und die Auswirkungen auf die Ernte

Dichte Plantagen von Bäumen und Sträuchern können die Bewegung kalter Luftmassen stoppen

Kalte Luft strömt den Hang hinunter und sammelt sich im Tiefland

Auf einer ebenen Fläche des Geländes ist die bevorzugte Positionierungsrichtung Nord-Süd. Das Haus im nördlichen Teil des Grundstücks schützt es vor Wind, die sonnenbeschienenen Wände erwärmen sich und die in der Nähe der Hauswände gepflanzten Pflanzen erhalten Wärme von ihnen, reflektierte Sonnenstrahlen und zuverlässigen Schutz vor Frost, dem südlichen sonnigen Teil von Das Grundstück bleibt frei für den Anbau verschiedener Kulturen. Sonneneinstrahlung ist möglicherweise die Hauptbedingung beim Aufstellen eines Gemüsegartens. Fast alle Gemüsesorten reagieren sehr gut auf Sonnenstrahlen. Je länger die Sonne sie tagsüber beleuchtet, desto höher ist der Ertrag, desto besser und aromatischer sind die Früchte, desto geringer ist der Nitratgehalt und desto höher ist die Speicherkapazität. Dies gilt auch für aromatische Pflanzen und Kräuter, die in schattigen Bereichen wachsen und ihre würzigen Eigenschaften und ihr Aroma verlieren, weil der Gehalt an ätherischen Ölen in ihnen abnimmt. Wenn Sie einen Gemüsegarten auf einem Hügel anlegen, ist die Süd- und Südwestseite ideal, wo die Intensität der Sonneneinstrahlung extrem hoch ist. Der Trocknungseffekt der Sonne muss jedoch durch reichliches und regelmäßiges Gießen ausgeglichen werden.

Die Art des Bodens auf dem Gelände und die Methoden seiner Kultivierung sind auch bei der Schaffung des Mikroklimas des Gartens von großer Bedeutung. Tagsüber speichert der Boden Wärme von der Sonne und gibt sie normalerweise nachts ab, wenn die Luft abkühlt. Somit wirkt der Boden als Wärmespeicher und die Wärme, die er nachts abgibt, schützt die Pflanzen vor Frost.

Böden unterscheiden sich in ihrer Fähigkeit, tagsüber angesammelte Wärme freizusetzen. Tonböden erwärmen sich langsam, behalten aber die Wärme für lange Zeit. Sandböden absorbieren und

Auswahl eines Landeplatzes, Platzierungsfehler und Möglichkeiten, diese zu kompensieren

Folgen von Fehlern bei der Ernteplatzierung


Erdbeeren und Erdbeeren pflanzen

Bereiten Sie die für Erdbeeren und Erdbeeren bestimmten Beete im Voraus sorgfältig vor, indem Sie sie mit organischen und mineralischen Düngemitteln würzen. Entfernen Sie alle Unkräuter aus dem Boden. Die idealen Böden für den Anbau von Erdbeeren sind sandiger Lehm, organisch reiche Böden, leichter Lehm und sod-podzolische Böden. Erdbeere verträgt keine sauren Böden. Wenn der Boden in Ihrem Garten sauer ist, produzieren Sie ihn daher 2-3 Jahre vor dem Pflanzen von Erdbeeren. Fügen Sie 200-300 g Limetten- oder Dolomitmehl zu einem Quadratmeter Fläche hinzu.

Erdbeeren mögen Mineraldünger nicht sehr gern. Sie können nur während der Bodenvorbereitung in den Boden eingebracht werden, jedoch nicht zum Zeitpunkt des Pflanzens. Zum Graben 6-7 kg Humus oder Kompost pro 1 Quadratmeter hinzufügen. m. Wenn der Boden schlecht ist, verdoppeln Sie die Dosis. Fügen Sie in schwerem Lehmboden Sand hinzu, einen Eimer pro Quadratmeter. m. Sie können organische Düngemittel durch Gründüngungspflanzen ersetzen. Sie werden im Frühjahr oder Sommer ausgesät, danach wird die grüne Masse in den Boden eingebettet. Ein gutes Ergebnis wird durch Einbringen von Holzasche, Superphosphat (30-40 g pro m²) und Kalidünger (15-20 g) erzielt.

An einem Ort werden Erdbeeren und Erdbeeren 3 Jahre lang angebaut. Sie können in drei Begriffen gepflanzt werden: Frühling, Sommer und Herbst. Der Vorteil des Pflanzens im Frühjahr ist, dass die Pflanzen im nächsten Jahr einen hohen Ertrag bringen. Im Frühling gepflanzte Erdbeeren bilden starke Rosetten von Blättern, während viele Blütenknospen gelegt werden.

Erdbeeren können in einer oder zwei Linien gepflanzt werden. Beobachten Sie bei der einzeiligen Methode den Abstand zwischen Reihen 60 cm, zwischen Pflanzen in einer Reihe 15 cm. Bei einer zweizeiligen Methode - zwischen Zeilen 60 cm, zwischen Reihen in einer Linie 30 cm, in einer Reihe zwischen Pflanzen 15- 20 cm. Graben Sie in den Reihen tief genug Löcher, damit die Wurzeln frei sind, um eine aufrechte Position einzunehmen. Legen Sie die Pflanze mit einer Hand in das Loch, so dass sich die zentralen, noch nicht entfalteten Blätter auf Bodenniveau befinden. Füllen Sie das Loch mit der anderen Hand mit Erde und verdichten Sie es gut. Nach dem Pflanzen Wasser und Mulch.


Grüner Dünger für den Gemüsegarten


Unter den grünen organischen Düngemitteln wird Gründüngung unterschieden. Dazu gehören Erbsen, Wicke, Saubohnen, Lupine, Buchweizen und andere Pflanzen. Zur Düngung des Gartengrundstücks wird häufig eine Mischung aus Hülsenfrüchten und nicht leguminösen Gründüngern verwendet. Aber sind solche Pflanzungen als Dünger wirksam? Definitiv Ja. Ihr Nährwert für den Boden entspricht dem von Gülle.

Siderata werden nach der Ernte gesät. Wenn die Sämlinge eine gute grüne Masse erreicht haben, werden sie gemäht. Dann wird der Boden gepflügt oder mit einer Schicht Mulch bedeckt. Pflanzen verrotten und sättigen den Boden mit Nährstoffen.

Damit Gründüngung als Dünger dienen kann, müssen sie in den Boden eingebettet werden.

Vorteile der Verwendung von Gründüngung:

  • Steigerung der Produktivität
  • Erhaltung der Bodenfeuchtigkeit
  • erhöhte Frostbeständigkeit von Pflanzen
  • Verbesserung der Qualität von Früchten
  • Schutz vor Schädlingen und Krankheiten.


Wann sollte man einen Baumstammkreis graben?

Die meisten Obstbauern halten den Stammkreis sauber und graben ihn aus, dh für schwarzen Dampf unter einem Apfel oder einer Birne, einer Kirsche oder einer Pflaume und so weiter. Gleichzeitig löst ein einmaliges Graben des Bodens nicht viel, es ist besser, sie vier- oder sogar fünfmal pro Saison durchzuführen.

In der Regel Das erste Mal, dass die Stämme früh im Frühjahr ausgegraben werden, wenn der Schnee schmilzt und sich der Boden erwärmt... Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt graben, kann sich der Boden schnell bis zu einer großen Tiefe erwärmen. Dann reicht es aus, eine Woche zu warten, ihn gut aufwärmen zu lassen, und Sie können ihn mit einer Schicht von einigen Zentimetern sicher mit Kompost mulchen die Pflanzen zusätzliche Ernährung. Darüber hinaus hemmt vergessener Kompost das Wachstum von Unkräutern, und die Verdunstung von Feuchtigkeit wird verringert, und eine weitere Überhitzung des Bodens wird verringert. Sie können das Graben des Bodens auch mit der Kompostierung mit der Einführung von Düngemitteln kombinieren, z. B. Nitroammofoska in flüssiger Form (ein Esslöffel in einem Eimer Wasser und ein paar Liter unter einem Baum).

Versuchen Sie gleichzeitig, den Boden nicht direkt am Stamm selbst auszugraben (bei Steinobst ist dies im Allgemeinen gefährlich, es gibt einen empfindlichen Wurzelkragen: Feuchtigkeit sammelt sich und der Hals beginnt zu flattern), weil Hier gibt es im Grunde genommen dicke Wurzeln, die die Pflanze halten, aber etwas weiter, 12-15 cm vom Stamm entfernt (in dieser Zone befinden sich oft die aktivsten Wurzeln). Die Vorteile eines solchen (korrekten) Grabens sind maximal.

Wichtig! Wenn Sie den Boden um den Baum herum graben, platzieren Sie die Schaufel mit einer Kante (entlang des Wurzelpfades und nicht über ihren Wachstumspfad). Nur auf diese Weise wird das Risiko einer Verletzung des Wurzelsystems des Baums minimiert.

Graben Sie den Boden zum zweiten Mal mitten im Sommer.Kombinieren Sie es mit der Einführung von Kaliumsulfat (15-20 g pro Quadratmeter, auch besser in flüssiger Form), entfernen Sie Unkraut und gießen Sie es gegebenenfalls (ein Paar Eimer unter einem Baum). Dann können Sie mit 0,5 kg Kompost für jeden Baum mulchen (nach dem Graben).

Wichtig! Wenn Sie rohen Kompost unter Steinobstpflanzen auftragen, versuchen Sie, sich vom Wurzelkragen zurückzuziehen, um eine Dämpfung von 2-3 Zentimetern zu vermeiden. Stapeln Sie auf keinen Fall Dünger darauf, einschließlich anderer Mulchsorten.

Die Notwendigkeit eines dritten Grabens wird normalerweise bestimmt, da der Stammstamm mit Unkraut verstopft und der Boden verdichtet wird.Führen Sie auch Unkrautentfernung und Düngung durch, diesmal jedoch Holzasche (eine Quelle für Kalium und Spurenelemente wie Ruß) oder Ruß, 250-300 g für jede Pflanze. Sie können die Pflanzen auch mit Kompost zu je einem Kilogramm mulchen.

Die vierte Bodengrabung kann im September durchgeführt werdenEs ist zulässig, es mit einer Bewässerung mit Wasseraufladung zu kombinieren, wobei drei bis vier Tage lang 5 bis 6 Eimer Wasser unter jede Pflanze gegossen werden. Am Ende (nach dem Graben) können Sie die Oberfläche auch mit anderthalb Zentimeter dickem Kompost mulchen, damit die Feuchtigkeit nicht verdunstet. Kompostmulchen kann helfen, Wurzeln zu schützen, die beim Graben versehentlich beschädigt werden.

Das endgültige Graben des Bodens, das bereits das fünfte in der Rechnung ist, kann in nur 5-7 Tagen vor dem Einsetzen einer Periode mit stabilen negativen Temperaturen durchgeführt werden.... Hier müssen Sie den Stammkreis von allen Pflanzenresten befreien, ihn ausgraben und mit Humus, einer Schicht von 4-5 cm, mulchen, um die Wurzeln vor dem Einfrieren zu schützen.


Garten und Gemüsegarten auf Frühlingsfröste vorbereiten - Garten und Gemüsegarten

Brombeere.

Aus historischen Quellen ist bekannt, dass in Russland bereits im XI Jahrhundert. Diese Kultur wurde in den Klostergärten der Regionen Nowgorod und Pskow angebaut. Informationen darüber als medizinische Kultur finden sich erstmals bei Therapeuten und Kräuterkennern des 15.-16. Jahrhunderts. Die Geschichte der russischen Gärten im Moskauer Staat ist eng mit dem Anbau schwarzer Johannisbeeren verbunden. Seine wilden Dickichte wurden reichlich an den Ufern der Moskwa gefunden. Übrigens war nach einigen mündlichen Volkslegenden der älteste Name für die Moskwa Smorodinovka. Zahlreiche historische Dokumente berichten, dass bereits zu Beginn und Mitte des 17. Jahrhunderts. In den Gärten bei Moskau war ein großer Platz von Plantagen mit schwarzen Johannisbeeren besetzt.

Schwarze Johannisbeere (lat.Ríbes nígrum) ist ein Laubstrauch, eine Art der Gattung Johannisbeere (Ribes) der monotypischen Stachelbeerfamilie (Grossulariaceae).

Schwarze Johannisbeere ist eine der beliebtesten Beeren. Schwarze Johannisbeere ist nicht nur gut schmeckend, sondern auch sehr gesundheitsfördernd für den Körper. Aufgrund seiner medizinischen Eigenschaften wird schwarze Johannisbeere in der Volksmedizin häufig für medizinische und prophylaktische Zwecke verwendet.

Schwarze Johannisbeere ist eine relativ junge Ernte. Sie war den alten Griechen und Römern nicht bekannt.

Derzeit ist die größte Landfläche in Gärten für diese Kultur vorgesehen.

Schwarze Johannisbeeren zeichnen sich durch eine wertvolle chemische Zusammensetzung aus - sie sind reich an Vitaminen, Mikroelementen und anderen biologisch aktiven Verbindungen, Zuckern, organischen Säuren, Pektin, Tanninen und Farbstoffen.

Der Säuregehalt von Früchten verschiedener Sorten schwarzer Johannisbeeren variiert in sehr signifikanten Grenzen - von 1,8 bis 4,36%. Der niedrigste Säuregehalt ist charakteristisch für die Beeren der Sorten Cantata 50, Pilot Alexander Mamkin, Belorusskaya Sladkaya und Minai Shmyrev. Die gleichen Sorten haben in der Regel einen höheren Zuckergehalt, was zu einem angenehmen Geschmack der Früchte führt.

Organische Säuren werden hauptsächlich durch Zitronensäure, Äpfelsäure, Oxalsäure (sehr wenig) und Paracumarsäure dargestellt. Zucker enthalten mehr Fructose, weniger Glucose und Saccharose. Beeren enthalten bis zu 3% Ballaststoffe. Wenn die Beeren reifen, nimmt der Gesamtgehalt an Pektinsubstanzen ab und der Zuckergehalt steigt. Johannisbeeren enthalten nur sehr wenige Carotinoide. Der Gehalt des aktivsten B-Carotins (Provitamin A) beträgt 0,08-0,11 mg / 100 g Nassgewicht der Früchte der schwarzen Johannisbeere.

Die Früchte sind reich an Vitamin E (0,72 mg / 100 g) und übertreffen fast alle Früchte und Beeren mit Ausnahme von Sanddorn, Moltebeeren, Hagebutten und Apfelbeeren. 100 g frische Beeren enthalten 0,86 mg Vitamin K.

Früchte und Blätter von schwarzen Johannisbeeren sind eine wertvolle Quelle für Vitamin C. Der Gehalt an Ascorbinsäure in Beeren variiert und hängt von vielen Faktoren ab: Sorten, Wetterbedingungen der Vegetationsperiode, Alter der Pflanzen, Reifegrad der Früchte, landwirtschaftliche Techniken und a Anzahl anderer.

Grüne Früchte sind am reichsten an Vitamin C, während sie reifen, nimmt die C-Vitaminaktivität ab und fällt besonders stark ab, wenn die Beeren überreif sind. Bewölkter, kühler Sommer mit viel Niederschlag, insbesondere Ende Juni und in der ersten Julihälfte, wirkt sich negativ auf den Ascorbinsäuregehalt in Beeren aus.

Junge Blätter, die nach der Blüte gesammelt wurden, enthalten bis zu 400 mg / 100 g Vitamin C, da sich die Früchte bilden und reifen, nimmt die C-Vitaminaktivität der Blätter stark ab. Nach dem Pflücken der Beeren befindet sich nur 1 / 9-1 / 16 der ursprünglichen Menge an Vitamin C in den Blättern. Phenolische Verbindungen von Beeren mit schwarzen Johannisbeeren werden hauptsächlich durch Anthocyane, Flavonole, Leukoanthocyanine und Catechine (mit einer signifikanten Prävalenz der Beeren) dargestellt erste zwei Gruppen).

Früchte enthalten auch geringe Mengen anderer Vitamine - B1, B2, PP, B6, Folsäure, Pantothensäure usw. Es sollte betont werden, dass nur Pantothensäure in Mengen enthalten ist, die einen praktischen Wert für den menschlichen Vitaminhaushalt haben können (0) 4 mg / 100 g). Nach diesem Indikator übertrifft schwarze Johannisbeere Erdbeeren, Himbeeren, Sanddorn, rote Johannisbeeren, Äpfel, Birnen, Orangen, Zitronen, Trauben, Pfirsiche und eine Reihe anderer Früchte und Beeren deutlich.

Beeren mit schwarzen Johannisbeeren sind eine der wertvollsten Quellen für biologisch aktive phenolische Substanzen. Sie sind kapillarstärkend, antisklerotisch, entzündungshemmend und vasodilatierend (krampflösend).

Die Blätter sind noch reicher an den angegebenen Verbindungen. Es wurde gefunden, dass 100 g frische Blätter die folgenden Mengen an Phenolverbindungen (in mg) enthalten: Flavonole - 980-2700, Catechine - 574-3320, Leukoanthocyanine - 504-1320. Es ist bekannt, dass schwarze Johannisbeerblätter häufig Bestandteil von Rezepten zum Beizen und Einweichen von Gemüse und Obst sind. Sie tragen nicht nur zur Erhaltung der natürlichen Farbe der Rohstoffe bei, sondern bereichern die Produkte auch mit Phenolverbindungen und Vitamin C.

Johannisbeeren pflanzen

Johannisbeersträucher werden sowohl in Töpfen als auch mit bloßen Wurzeln verkauft.

Pflanzgruben mit einer Tiefe von 40-45 cm werden einige Wochen vor dem Pflanzen vorbereitet, damit der Boden Zeit hat, sich gut abzusetzen. Ein Eimer Humus, gemischt mit Erde und 100 g Superphosphat, wird auf den Boden der Grube gestellt.

In Zentralrussland werden Johannisbeeren am besten im Herbst von der zweiten Septemberhälfte bis Anfang Oktober gepflanzt. Frühlingsbepflanzung ist ebenfalls möglich. Um die Pflanze während des Umpflanzens keinem unnötigen Stress auszusetzen, ist es notwendig, so früh wie möglich im Frühjahr zu pflanzen, sobald der Boden dies zulässt und bis die Knospen der Pflanze geblüht haben. Am besten ist es, wenn der Abstand zwischen den Büschen 1,8 m beträgt. Das Pflanzloch sollte einen ausreichenden Durchmesser haben, um die Wurzeln der Pflanze frei aufzunehmen.

Stellen Sie beim Pflanzen von schwarzen Johannisbeeren sicher, dass die Pflanze richtig begraben ist. Der Wurzelkragen des Sämlings ist um 5 cm vertieft. Daraus bildet die Pflanze zusätzliche Wurzeln und der Busch wird dicker. Nach dem Pflanzen wird der Boden sorgfältig verdichtet, reichlich gewässert und mit Humus gemulcht.

Nach dem Pflanzen werden alle Triebe des Sämlings abgeschnitten, so dass nur 2 Knospen über dem Boden verbleiben. Dies mag wie ein radikaler Schnitt erscheinen, aber es hilft, ein starkes Wurzelsystem und einen gut verzweigten Busch zu entwickeln.

Die Hauptpflegemaßnahmen für Johannisbeeren sind Bewässerung, Unkrautbekämpfung und Beschneiden. Bewässerung ist besonders wichtig in Trockenperioden. Johannisbeeren verbrauchen auch zu Beginn der Beerenbildung und ihrer Reifung viel Feuchtigkeit. Damit Unkräuter den Johannisbeeren keine Feuchtigkeit entziehen, müssen sie zerstört werden.

Mit Beginn der Fruchtbildung sollten Johannisbeeren regelmäßig mit Düngemitteln gefüttert werden. Im Herbst werden 100-120 g Superphosphat und 30-40 g Kaliumchlorid unter jede Buchse eingebracht. Im Frühjahr werden 40-50 g Stickstoffdünger ausgebracht. Anschließend wird jährlich mit einer Mischung aus verrottetem Mist und Torf gemulcht. Dieses Mulchen düngt nicht nur, sondern hilft auch, Feuchtigkeit zu speichern und das Wachstum von Unkraut zu hemmen.

Der Schnitt eines Fruchtstrauchs erfolgt in der Regel jährlich im Spätherbst oder Frühjahr. Etwa 20% der Triebe werden aus der Mitte des Busches entfernt, um ihn klar und nicht verdickt zu halten. Dann werden etwa 15% der älteren Triebe sowie alle erkrankten und von Schädlingen betroffenen Zweige entfernt.

Reproduktion von schwarzen Johannisbeeren

Schwarze Johannisbeeren werden durch Schichtung, verholzte und grüne Stecklinge vermehrt.

Eine der häufigsten Züchtungsmethoden ist die Schichtung. Die Methode der Ausbreitung durch horizontale Schichten wird als die einfachste angesehen und wird am häufigsten verwendet.

Wenn es im Garten eine ertragreiche Sorte gibt, können Sie mit dieser Vermehrungsmethode in einem Jahr leistungsstarke Sämlinge mit einem gut entwickelten Wurzelsystem erhalten. Zum Wurzeln werden im Voraus flache Rillen in der Nähe der Büsche ausgegraben.Im zeitigen Frühjahr, vor Beginn des Saftflusses, werden die jährlichen Triebe um 1/5 ihrer Länge verkürzt, um die Keimung der Knospen zu aktivieren. Triebe mit beschnittenen Spitzen werden auf den Boden der Rillen gelegt, mit Holz- oder Metallhaken am Boden befestigt und erst abgedeckt, wenn die aus den Knospen gewachsenen grünen Triebe eine Höhe von 8-10 cm erreichen.

Um den Ast gut im Loch in der gewünschten Position zu halten, wird er in der Mitte des Lochs mit einem Drahthaken befestigt. Dann wird das Loch mit Erde bedeckt und im Sommer regelmäßig gewässert. Voraussetzung für die erfolgreiche Wurzelbildung von Stecklingen, die im Juli beginnt und ab Ende August aktiv verläuft, ist der feuchte Zustand des Bodens.

Bis zum Herbst wurzelt der Zweig gut und Sie erhalten einen vollwertigen Sämling mit einem leistungsstarken Wurzelsystem und 2-3 dicken Zweigen. Im selben Herbst wird der mit einer Gartenschere verwurzelte Wurzelschnitt vom Mutterbusch abgeschnitten und an einen dauerhaften Ort verpflanzt.

Die Methode der Vermehrung von Sträuchern durch horizontale Schichten ermöglicht es Ihnen, eine große Anzahl von Sämlingen zu erhalten, da 5-7 Triebe aus einem gesunden, starken Busch entnommen werden können.

Die Reproduktion durch verholzte Stecklinge ist ebenfalls nicht schwierig und steht jedem Hobbygärtner zur Verfügung.

Verwenden Sie in diesem Fall gesunde, unbeschädigte Triebe, die so dick wie ein Bleistift sind. Die Triebe werden normalerweise im Dezember geschnitten, obwohl sie den ganzen Winter über geerntet werden können. Die vorbereiteten Stecklinge werden unterschiedlich gelagert. Sie können mit Sägemehl in feuchten Torf gegraben werden, und die Kisten können in einem kühlen Raum aufgestellt werden, in dem eine Temperatur von 0 - + 5 ° C eingehalten und belüftet werden muss. Bei einer anderen Lagerungsmethode werden die Stecklinge nach dem Schneiden für kurze Zeit mit ihren Enden in Wasser getaucht und dann in eine Plastiktüte gelegt. Die Beutel werden im Kühlschrank aufbewahrt.

Einige Gärtner machen es noch einfacher: In einer rohen Kartoffel machen sie mehrere Löcher entlang des Durchmessers der Stecklinge, setzen sie ein, binden die Enden zusammen, wickeln sie mit einem feuchten Lappen und dann mit Papier ein.

Im Frühjahr werden Stecklinge so früh wie möglich auf speziell vorbereiteten Beeten mit einem Abstand von 20 cm und einem Reihenabstand von 15 cm im Garten gepflanzt und unmittelbar nach dem Pflanzen mit dem Namen der Sorte versehen. Etiketten werden am besten aus Aluminiumfolie in Lebensmittelqualität hergestellt.

Sie können leicht mit einem Kugelschreiber darauf schreiben und die Buchstaben herausdrücken (Sie erhalten ein verrottendes, unauslöschliches, nicht benetzendes und in der Sonne nicht verblassendes "ewiges" Etikett).

Von Mitte Juni bis Mitte August können Beerensträucher durch grüne Stecklinge vermehrt werden, aber die Stecklinge im Juni wurzeln besser. Für grüne Stecklinge werden Seitentriebe verwendet, die ihr Wachstum abgeschlossen und eine apikale Knospe gebildet haben.

Stecklinge im Garten können sowohl im Herbst als auch im zeitigen Frühjahr gepflanzt werden. Zum Pflanzen im Frühjahr werden im Oktober November Stecklinge mit einer Länge von 18 bis 20 cm geerntet, d.h. zu Beginn des Winters, vor dem Einsetzen starker Fröste, die die Knospen der Johannisbeere zerstören können. Sie stammen von einjährigen Trieben, die aus der Wurzel wachsen oder auf zwei bis drei Jahre alten Zweigen wachsen. Es ist besser, Stecklinge aus der Mitte des Triebs zu nehmen. Ihre Dicke sollte 8-10 mm betragen. Unmittelbar nach dem Schneiden werden beide Enden des Schneidens in geschmolzenen Gartenlack oder Paraffin getaucht. Mit dieser Behandlung verlieren sie während der Lagerung keine Feuchtigkeit. Dann werden die Stecklinge je nach Sorte in Bündeln zusammengebunden, die Etiketten sorgfältig zusammengebunden, zuerst in leicht feuchtes Papier gewickelt, dann in Plastikfolie eingewickelt und bis zum Pflanzen tief im Schnee aufbewahrt. Sie können es auch in Ihrem Kühlschrank zu Hause in einem Regal unter dem Gefrierschrank aufbewahren.

Im Frühjahr nächsten Jahres werden junge Pflanzen, die durch Vermehrung mit verholzten und grünen Stecklingen gewonnen wurden, in ein Gartenbeet gepflanzt. Das Pflanzen von Pflanzen kann mit Beginn der warmen Tage Mitte April erfolgen. Eine spätere Transplantation erfolgt am besten bei bewölktem Wetter. Die Pflanzen werden nach einem Schema von 40 x 50 cm aufgestellt, reichlich bewässert und bei sonnigem Wetter beschattet.

Viele Hobbygärtner nutzen beim Anbau schwarzer Johannisbeeren auf privaten Farmen nicht nur die Technologie bereits bekannter Methoden zur Verbreitung dieser Kultur, experimentieren mit neuen Entwicklungen von Wissenschaftlern, sondern nutzen auch ihre eigenen. Lesen Sie sie, versuchen Sie, sie zu meistern, und wenn Sie die Ergebnisse sehen, erinnern Sie sich mit einem freundlichen Wort an diejenigen, die ihre Erfahrungen geteilt haben.

Eine Vielzahl von mittleren Reifung, universell. Der Busch ist mittelgroß und mittelgroß. Die Beeren sind rund-oval, schwarz, mit mittlerer Haut, süß und sauer, mit einem Durchschnittsgewicht von 1,4 g. Die Sorte ist frostbeständig, anfällig für Krankheiten und Schädlingsschäden sind gering.

Mittlere Reifung, universeller Einsatz. Der Busch ist kräftig. Die Beeren sind rund, mit einem Durchschnittsgewicht von 1,7 g, schwarz, glänzend, mit einer Haut mittlerer Dichte, süß-saurem Geschmack. Die Sorte ist winterhart.

Mittlere späte Reifung. Der Busch ist mittelgroß und leicht ausgebreitet. Die Beeren sind rund, schwarz, mit einem Durchschnittsgewicht von 0,95 g und einer Haut mittlerer Dichte. Die Sorte ist winterhart. Es wurde in schwachem Maße durch Krankheiten und Schädlinge geschädigt.

Universeller Zweck, frühe Reifung. Der Busch ist mittelgroß und zusammengedrückt. Die Beeren sind rund, fast schwarz, mit einer dünnen Haut, süß und sauer, mit Aroma, einem zarten Geschmack, einem Durchschnittsgewicht von 1,8 g. Frostbeständig, leicht krankheitsgeschädigt und durch Schädlinge geschädigt.

Mittlere Reifung, universeller Einsatz. Der Busch ist mittelgroß und leicht ausgebreitet. Die Beeren haben eine runde Form mit einem Durchschnittsgewicht von 1,9 g, eine fast schwarze Farbe mit einer dünnen Haut und einem süß-sauren Geschmack. Die Sorte ist resistent gegen niedrige Temperaturen, relativ resistent gegen Krankheiten und Schädlinge.

Mittlere Spätreifung, universelle Anwendung. Der Busch ist mittelgroß und leicht ausgebreitet. Beeren mit einem Durchschnittsgewicht von 1,2 g, rund, fast schwarz, mit einer Haut mittlerer Dicke, süß-saurem Geschmack. Die Sorte ist resistent gegen Krankheiten und Schädlinge, einschließlich Säulenrost.

Mittlere Reifung, universeller Einsatz. Der Busch ist mittelgroß und leicht ausgebreitet. Beeren mit einem Durchschnittsgewicht von 1,9 g, rundoval, schwarz. Der Geschmack ist süß und sauer mit Aroma. Die Sorte ist resistent gegen Pilzkrankheiten, relativ winterhart.

Mittlere Spätreifung, universelle Anwendung. Der Busch ist kräftig und mittelgroß. Die Beeren sind rund, schwarz, nicht kurz weichhaarig, mit einer Haut mittlerer Dicke, süß und sauer, mit einem Durchschnittsgewicht von 1,3 g. Mittelresistent gegen Anthracnose-Krankheitserreger, Mehltau, Nierenmilben und Motten.

Mittlere Reifung, universeller Einsatz. Der Busch ist mittelgroß und mittelgroß. Die Beeren sind rund, schwarz, haben eine dünne Haut, einen süß-sauren Geschmack, ein zartes, zartes Aroma und ein Durchschnittsgewicht von 1,3 g. Die Sorte ist frostbeständig und sehr dürreresistent. Es war nicht von Krankheiten betroffen und wurde nicht durch Schädlinge geschädigt.

Universeller Zweck, mittlere Spätreifung. Der Busch ist mittelgroß und leicht ausgebreitet. Die Beeren sind rund, fast schwarz, mit schwacher Pubertät, süß und sauer, mit einem Durchschnittsgewicht von 1,4 g. Die Sorte ist frostbeständig, leicht von Krankheiten betroffen und durch Schädlinge geschädigt.

Neue Sorten schwarzer Johannisbeeren

Die Hauptvorteile der neuen Sorten schwarzer Johannisbeeren sind die bequeme Form des Busches, die große Fruchtgröße, der gute Geschmack der Beeren und die Resistenz gegen Schädlinge und Krankheiten.

Selechinskaya 2 - winterhart und dürreresistent. Beständig gegen Pilzkrankheiten, behält die Blätter bis zum Spätherbst. Produktivität 4-5 kg ​​pro Busch. Der Busch ist kräftig, aufrecht. Die Beeren sind sehr groß (2,9–5,5 g).

Mittelschwarze Johannisbeersorten

Dubrovskaya ist eine winterharte Sorte, relativ resistent gegen Nierenmilben, mäßig resistent gegen Anthracnose und immun gegen Frottee. Die Produktivität beträgt 3 kg pro Busch. Der Busch ist zu klein, kompakt. Beeren von mittlerer Größe.

Dobrynya ist resistent gegen Trockenheit und Frühlingsfröste. Es ist immun gegen Mehltau, mäßig resistent gegen Anthracnose und Nierenmilben. Der Busch ist schwach, aufrecht. Die Beeren sind sehr groß.

Perun - resistent gegen Trockenheit, Frost, mäßig resistent gegen Mehltau, Anthracnose, Nierenmilbe, leicht von Blattläusen befallen. Produktivität 3-4 kg pro Busch. Der Busch ist mittelgroß und halb ausgebreitet. Die Beeren sind groß und haben ein starkes Aroma.

Mittelspäte schwarze Johannisbeersorten

Wologda ist winterhart, resistent gegen Mehltau, relativ resistent gegen Nierenmilben, anfällig für Rost. Produktivität 3-4 kg pro Busch. Der Busch ist kräftig, die Beeren sind groß, sie reifen nicht gleichzeitig.

Katyusha ist winterhart, resistent gegen Anthracnose, relativ resistent gegen Mehltau und anfällig für Nierenmilben. Der Busch ist kräftig und breitet sich leicht aus. Die Beeren sind groß und haben eine sehr dichte Haut.

Meerjungfrau - frühe Frucht. Winterhart. Beständig gegen Mehltau und Nierenmilben, mäßig resistent gegen Septorien, schwach von Anthracnose betroffen. Produktivität 2,4-3,5 kg pro Busch. Der Busch ist kräftig und mittelgroß. Die Beeren sind sehr groß.

Kräftig - hohe Winterhärte. Relativ resistent gegen Mehltau, Rost, Nierenmilben, mäßig resistent gegen Anthracnose. Produktivität 3-4 kg pro Busch. Der Busch ist mittelgroß und halb ausgebreitet. Die größte der späten Sorten (Beeren wiegen bis zu 7,8 g), aber in der mittleren Spur sind die Beeren nicht so groß.

Schädlinge und Krankheiten

Johannisbeernierenmilbe

Schäden hauptsächlich an den Nieren der schwarzen Johannisbeere. Frauen überwintern in den Knospen. Betroffene Nieren finden sich im Herbst in einer abgerundeten und leicht vergrößerten Form. Im zeitigen Frühjahr, während der Schwellung der Knospen, beginnt die Eiablage, die einen Monat andauert. Nach seiner Fertigstellung sterben die überwinternden Weibchen. Nach 1-2 Wochen schlüpfen die Larven aus den Eiern, die sich auch in den Nieren ernähren. 2-3 Wochen nach dem Schlüpfen verwandeln sich die Larven in Weibchen.

Kontrollmaßnahmen. Bei einer schwachen Milbenpopulation von Pflanzen werden die Büsche 2-3 Mal untersucht, bevor die Knospen zu blühen beginnen, wobei infizierte Knospen oder Triebe entfernt und zerstört werden. Die beste Zeit, um eine Nierenmilbe zu bekämpfen, ist die Zeit ihrer Migration, vom Beginn des Knospenausbruchs bis zum Ende der Blüte. Zu diesem Zeitpunkt wird mindestens zweimal mit 10% Karbofos (75 g pro 10 l Wasser), kolloidalem Schwefel (50-100 g pro 10 l Wasser) besprüht, wenn die Lufttemperatur über 20 ° liegt. Kann mit Aufgüssen von Walnussschalen, Tabak, Löwenzahn und Knoblauch besprüht werden.

Stachelbeer-Blattlaus

Beschädigt schwarze und weiße Johannisbeeren. Eier überwintern an der Basis der Knospen. Im Frühjahr, während der Zeit der Knospenschwellung, schlüpfen Larven aus den Eiern, die an die Spitze der Knospe kriechen und sich von den noch nicht blühenden Blättern ernähren. Zu Beginn des Triebwachstums ernähren sich die Larven von jungen Trieben, Blattstielen und den Blättern selbst. Im Frühjahr geben Blattläuse 3-4 Generationen. Betroffene Triebe sind verbogen und wachsen schlecht oder hören ganz auf zu wachsen.

Anstelle eines normalen Triebs bildet sich ein Klumpen verdrehter Blätter mit Blattlauskolonien. In einem frühen Stadium der Schädigung kann das Vorhandensein von Blattläusen durch das Vorhandensein von Ameisen an den Trieben erkannt werden, die sich von den Exkrementen des Schädlings ernähren. Im Sommer wandern Blattläuse zu Unkraut und im Herbst kehren sie zu Johannisbeeren zurück und legen Eier.

Kontrollmaßnahmen. Wenn die ersten Blätter erscheinen, werden die Büsche mit Tabak, Knoblauch, Orangenschalen und Nussschalen besprüht. Die Behandlungen werden nach 10 Tagen wiederholt. Die lockigen Spitzen der Triebe mit Blattlauskolonien werden geschnitten und verbrannt.

Beschädigt Johannisbeeren überall dort, wo diese Ernte wächst. Puppen überwintern in einem Spinnennetz-Kokon in der Oberflächenschicht des Bodens in einer Tiefe von 3-6 cm unter Johannisbeersträuchern. Die meisten von ihnen befinden sich in einem Radius von 30-35 cm von der Basis des Busches. Im Frühjahr, vor der Blüte, rücken die Puppen näher an die Bodenoberfläche heran, verwandeln sich in Schmetterlinge, die herausfliegen und zu Beginn der Blüte beginnen, Eier zu legen. Das Weibchen legt Eier zuerst in Knospen, dann in Johannisbeerblüten und später in jungen Eierstöcken und Blättern. Einige Tage später schlüpfen Raupen aus den Eiern, dringen in junge Eierstöcke ein und fressen innerhalb eines Monats Samen und teilweise Fruchtfleisch weg. Beschädigte Beeren verfangen sich in Spinnweben, färben sich vorzeitig, verrotten, trocknen aus und bleiben bis zum Ende der Ernte am Ast hängen. Die fressende Raupe steigt entlang des Spinnennetzes bis zur Basis des Busches ab, dringt in den Boden ein, verpuppt sich und bleibt bis zum Frühjahr nächsten Jahres in Form einer Puppe. Die Motte gibt nur eine Generation pro Saison.

Kontrollmaßnahmen. Hohe Agrartechnologie. Im Herbst den Boden unter den Büschen graben. Mulchen Sie den Boden unter den Büschen mit Torf, Humus und Erde (mit einer Schicht von 6-8 cm Höhe). Nach der Blüte können Sie den Mulch harken. Sammeln Sie während der Bildung und des Wachstums des Eierstocks die mit Spinnweben geflochtenen Beeren zusammen mit den Raupen und zerstören Sie sie.

Beerenfliege der schwarzen Johannisbeere

Beschädigt hauptsächlich schwarze Johannisbeere. Raupen überwintern in Kokons im Boden unter Büschen. Während der Zeit der Massenblüte fliegen Erwachsene aus. Frauen legen nacheinander Eier an die Basis der größten Eierstöcke. Die geschlüpften Raupen ernähren sich von Samen in den Eierstöcken und füllen die Beeren mit Exkrementen. Beschädigte Beeren haben eine gerippte Form und werden vorzeitig schwarz. Die Raupe frisst 25-30 Tage. Vor der Ernte nagt es an einem runden Loch am Boden der Beere, verlässt es und geht in den Boden. Die Beere fällt ab. Der Schädling gibt eine Generation pro Saison.

Die Kontrollmaßnahmen sind die gleichen wie bei Stachelbeermotten.

Gemeine Spinnmilbe

Ein alles fressender Saugschädling. Es schädigt nicht nur Kulturpflanzen, sondern auch Unkraut, das sich häufig auf ihnen ansammelt. Besonders schädlich für schwarze Johannisbeeren.

Frauen überwintern in Gruppen, hauptsächlich unter abgefallenen Blättern, in einem von Buschzweigen gebildeten Trichter, unter Erdklumpen und unter abgefallenen Blättern. Zecken können sehr niedrigen Temperaturen standhalten - bis zu -34 ° C, und da diese Temperatur nicht unter der Schneedecke auftritt, überleben die Weibchen vollständig. Im letzten Jahrzehnt des Aprils bewegen sich Zecken an warmen Tagen zu Johannisbeerzweigen und Unkraut.

Sie leben, ernähren sich und vermehren sich auf der Unterseite überwiegend reifer Blätter, und nur mit einer großen Ansammlung von ihnen schädigen sie auch junge Blätter.

Eine Spinnmilbe kann durch das Vorhandensein eines Spinnennetzes an der Unterseite des Blattes erkannt werden, an dessen Oberseite sich an beschädigten Stellen leichte Punkte bilden. Bei schweren Schäden erhalten die Blätter ein chlorotisches Aussehen, werden teilweise heller, färben sich dann braun, trocknen und fallen ab. Heißes, trockenes Wetter trägt zur aktiven Vermehrung des Schädlings bei. Gleichzeitig fallen die Blätter sehr früh ab, bis Mitte Juli sind die Büsche kahl, die Achselknospen beginnen zu wachsen, was zum Einfrieren der Triebe und zum Verlust der Ernte des nächsten Jahres führt.

Kontrollmaßnahmen. Erfordert hohe landwirtschaftliche Technologie, die Zerstörung von Unkraut. Herbstliches Graben von Erde unter den Büschen unter Einbeziehung von abgefallenen Blättern. Sammeln Sie Blätter im Herbst, nachdem sie gefallen sind, und pflücken Sie sie besonders vorsichtig aus dem Trichter am Boden des Busches. Das Mulchen des Bodens unter den Büschen in einem Radius von mindestens 50 cm mit Torf, Humus oder einfach Erde mit einer Schicht von 6-8 cm. Das Entsperren des Mulchs erfolgt erst nach dem Ende der Blüte.

Blattgallenblattlaus (rote Galle)

Es schädigt hauptsächlich rote und weiße Johannisbeeren, seltener schwarze Johannisbeeren. <



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